En continuant mes recherches documentaires, je suis tombé sur ces deux documents qui ont l'air assez costauds (je dois avouer que je ne m'y suis pas encore attelé) ...
http://www.uncw.edu/phy/documents/Grissom_06.pdf
http://jfmillbiz.home.comcast.net/~jfmi ... n_1977.pdf
Projet de Shape par Fanchig pour Bellota
Projet de Shape par Fanchig pour Bellota
par Bellota » Mar Jan 13, 2009 00:46
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Projet de Shape par Fanchig pour Bellota
par Aramis » Mar Jan 13, 2009 09:07
Le premier lien à l'air un peu technique, et "pointu"; par contre le deuxième est une véritable " Bible" pour shaper amateur , même si la partie"hydro-mécano-physico-fluido etc ...." n'est pas trés digeste , le reste sur le shape et la strate et les exemples fournis sont une petite merveille .
D'ailleurs j'ai suivi ces indications pour la fabrication de mon egg avec un peu ( beaucoup) d'aide sur shaperoom ( je te conseille de t'y inscrire) .
D'ailleurs j'ai suivi ces indications pour la fabrication de mon egg avec un peu ( beaucoup) d'aide sur shaperoom ( je te conseille de t'y inscrire) .
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Aramis - Messages: 2100
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Projet de Shape par Fanchig pour Bellota
par OCEANWAVE » Mer Jan 14, 2009 10:57
Bonne lecture!!!
De la théorie c'est très intéressant en effet mais il faut aussi voir le côté pratique car il ne s'agit pas non plus de réinventer la poudre à canon
Je te conseille tout simplement d'essayer plusieurs planches sur ton spot préféré afin de te faire une idée de tes envies et des possibilités offertes par les planches et à partir de là tu pourras avoir une vision de ton futur shape.
Si on te conseille un 9'0 X 23" X 19" au nose X 17" au tail X 2"3/4 cela va faire une planche large, certes offrant de la stabilité mais peut être que ces cotes ne te plairont pas du tout une fois la planche à l'eau donc ce sera un shape non concluant.
On peut ensuite réduire mais peut être que la planche sera trop sportive ou les vagues de ton spot préféré seront trop molles et la planche de réagira pas correctement.
Je pense que sur Jack Beach il doit bien y avoir moyen de louer un longboard, tu prendras les cotes à l'issue de la session ou des sessions et tu auras déjà un bon aperçu.
Comme tu souhaites un montage en 2+1 il faudra bien faire attention au pincement des side biters car si trop de pincement tu risques de provoquer un freinage de la planche.
Un autre truc que l'on peut faire, tu peux opter pour des rails non affûtés au niveau du tail ou bien des rails affûtés, lors du glassing en l'occurrence le hotcoat tu peux lors du hotcoat côté bottom mettre du scotch au niveau du tail qui permettra de retenir la résine et là tu obtiendras un bord bien affûté, le but de la manoeuvre, tu testes ta planche avec ces rails affûtés au niveau du tail et si tu constates que la planche ne te convient pas au niveau du tail pour ces réactions tu pourras toujours encore les poncer pour les arrondir.
Cela semble bricolage mais c'est quand même une bonne option, mieux commencer par de l'affûté que de l'arrondi directement.
Il y a beaucoup de possibilités!!!
De la théorie c'est très intéressant en effet mais il faut aussi voir le côté pratique car il ne s'agit pas non plus de réinventer la poudre à canon
Je te conseille tout simplement d'essayer plusieurs planches sur ton spot préféré afin de te faire une idée de tes envies et des possibilités offertes par les planches et à partir de là tu pourras avoir une vision de ton futur shape.
Si on te conseille un 9'0 X 23" X 19" au nose X 17" au tail X 2"3/4 cela va faire une planche large, certes offrant de la stabilité mais peut être que ces cotes ne te plairont pas du tout une fois la planche à l'eau donc ce sera un shape non concluant.
On peut ensuite réduire mais peut être que la planche sera trop sportive ou les vagues de ton spot préféré seront trop molles et la planche de réagira pas correctement.
Je pense que sur Jack Beach il doit bien y avoir moyen de louer un longboard, tu prendras les cotes à l'issue de la session ou des sessions et tu auras déjà un bon aperçu.
Comme tu souhaites un montage en 2+1 il faudra bien faire attention au pincement des side biters car si trop de pincement tu risques de provoquer un freinage de la planche.
Un autre truc que l'on peut faire, tu peux opter pour des rails non affûtés au niveau du tail ou bien des rails affûtés, lors du glassing en l'occurrence le hotcoat tu peux lors du hotcoat côté bottom mettre du scotch au niveau du tail qui permettra de retenir la résine et là tu obtiendras un bord bien affûté, le but de la manoeuvre, tu testes ta planche avec ces rails affûtés au niveau du tail et si tu constates que la planche ne te convient pas au niveau du tail pour ces réactions tu pourras toujours encore les poncer pour les arrondir.
Cela semble bricolage mais c'est quand même une bonne option, mieux commencer par de l'affûté que de l'arrondi directement.
Il y a beaucoup de possibilités!!!
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Projet de Shape par Fanchig pour Bellota
par Bellota » Jeu Jan 22, 2009 00:57
Après avoir passé pas mal de temps à chercher des informations sur des forums et on essayant de compiler et de synthétiser tout ce que j'ai trouvé sur les côtes et sur les formats de longboards (notamment noserider oldschool), je suis arrivé à une liste des points de repère que je vous propose dans le post suivant (d'ailleurs, si quelqu'un veux wikifier ... il est le bienvenu !).
J'ai bien compris qu'il n'y a pas de règle et que ce ne sont que des tendances ou des références ... mais ça devrait m'aider à éviter de faire des bêtises ! Justement, s'il y a des points que je n'ai pas compris ou sur lesquels je fais fausse route, n'hésitez surtout pas à me corriger !
Au passage, je dois citer les sources (puisque la quasi totalité n'est que du copier-coller) : essentiellement http://www.premiumwanadoo.com/shapercafe/index.php et http://www.shaperoom.net/forum/index.php ... sans oublier http://www.surfrepotes.fr !
Merci à tous les membres de ces sites qui sont généreux en conseils (notamment OCEANWAVE, balsa, pierre, xin, slide, ... et bien sûr tous ceux qui sont allé sur ces sites poser leurs questions !)
Enfin, les trois conseils que je retiens :
- il faut essayer des planches pour voir comment on se sent sur différents types de shape
- ce n’est pas la planche qui fait le surfeur …
- demander des conseils sur shaperoom.net … ce que je vais faire très bientôt !
En attendant, si vous avez des remarques, elles sont toutes les bienvenues
J'ai bien compris qu'il n'y a pas de règle et que ce ne sont que des tendances ou des références ... mais ça devrait m'aider à éviter de faire des bêtises ! Justement, s'il y a des points que je n'ai pas compris ou sur lesquels je fais fausse route, n'hésitez surtout pas à me corriger !
Au passage, je dois citer les sources (puisque la quasi totalité n'est que du copier-coller) : essentiellement http://www.premiumwanadoo.com/shapercafe/index.php et http://www.shaperoom.net/forum/index.php ... sans oublier http://www.surfrepotes.fr !
Merci à tous les membres de ces sites qui sont généreux en conseils (notamment OCEANWAVE, balsa, pierre, xin, slide, ... et bien sûr tous ceux qui sont allé sur ces sites poser leurs questions !)
Enfin, les trois conseils que je retiens :
- il faut essayer des planches pour voir comment on se sent sur différents types de shape
- ce n’est pas la planche qui fait le surfeur …
- demander des conseils sur shaperoom.net … ce que je vais faire très bientôt !
En attendant, si vous avez des remarques, elles sont toutes les bienvenues
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Projet de Shape par Fanchig pour Bellota
par Bellota » Jeu Jan 22, 2009 01:01
Quelques points de repère sur le shape de longboards :
Outline :
Longueur 9’0 ou plus !
Largeur entre 22" et 23" (23" suffiraient largement pour avoir une planche stable pour ramer à genoux et marcher vers le nose)
Tail : Moderne à 14" et classique entre 15"et 16" donc 14"6 un bon compromis
Nose : 18" ou 19" maxi
Maître-bau au milieu pour être polyvalent.
Typiquement noserider oldschool: planche large, nose large, contours (rails) parallèles
Tail :
Le pintail très étroit est plus adapté pour un longboard "performance" et pour des conditions plus grosses (car tendance à allonger les rayons de courbure et donne plus de stabilité dans les courbes ainsi qu’une meilleure accroche dans les grosses vagues)
Typiquement noserider oldschool : du volume sur l'arrière, par exemple, un square tail (14" environ) car plus de maniabilité et plus de portance au take off, ou un round pintail pour du volume et un arrière assez pointu.
Epaisseur :
Le standard est à 3" (pour la flottabilité mais aussi surtout pour la solidité) et on peut garder un peu d'épaisseur au nose.
En EPS, qui est relativement flotteur par rapport aux planches en PU/polyester, peut-être un peu moins … en tout cas, le minimum est 2 5/8"
Rocker :
Au moins 3.5" de nose rocker et 3.5" pour le tail avec une courbe continue entre le nose et le tail (pas de zone plate)
Typiquement noserider oldschool : Un rocker quasiment plat sur le nose (nose rocker en dessous de 3’’) et un bon lift sur le 1/3 arrière (c'est-à-dire du tail kick pour créer un effet de succion qui retient le tail)
Carène :
Le plus simple : plat au milieu et un vee progressif (pas trop de vee quand même) vers l'arrière sur le 1/3 final (pour facilité les transitions de rail en rail). Sinon, l’arrière peut être en belly
Typiquement noserider oldschool : (en option) : faire un concave sous le nose
Divers : la cuillère ou larme est un concave sans sortie et donc l'eau s'engouffre et ne peut pas sortir ou plutôt elle sort mais en soulevant l'avant donnant plus de stabilité sur le nose mais moins de vitesse. Exemple de positionnement : le concave commence à 4,5cm du nose sur environ 85cm (avec 5 mm de profondeur, le plus profond est sur l'avant et cela va en diminuant vers l'arrière) puis il passe sur un plat.
Rails :
Soit ligne de rail au niveau du nose très basse type 0 ensuite un 50/50 tout le long et au tail une ligne de rail assez haute, soit un rail au nose de 60/40 ensuite un 50/50 tout le long et un 40/60 au tail
Avec des rails ronds sur toute la longueur (50/50 pincés), la planche sera très rapide en dessous d'1.50 m mais qui atteindra sa vitesse maxi très vite dans les vagues plus consistantes. Les virages se font par pivot sur le tiers arrière, chaque virage ralenti la planche qui marque ensuite un temps d'arrêt avant de repartir (le temps de faire trois pas vers le nose). En travers de la vague, l'eau s'enroule autour du tail et donne une accroche à toute épreuve pour le tube ou le noseride.
Les rails plus modernes (60/40 avec arêtes vives vers le tail) sont plus rapides dans les vagues de plus de 1.50 m, les virages sont plus proches de ceux qu'on fait en shortboard et on perd moins de vitesse. En noseride, l'accroche du tail est moins bonne mais pour le creux l'accroche est généralement améliorée par des ailerons latéraux ou un tail plus étroit.
Typiquement noserider oldschool : des rails ronds, idéalement 60/40 à l'avant, 50/50 ronds au milieu et 40/60 sur le tail ou carrément 50/50 sur toute la longueur y compris sur le tail
Strat :
Le standard serait 6+6 sur le pont, et 6 pour la carène (avec un patch de renfort sur le tail dans le zone de l'aileron), plus gloss pour un peu de poids et d'inertie.
Typiquement noserider oldschool : on peut ajouter des renforts sur le tail et le nose côté pont, voire un patch (en diamant) au milieu pour la rame à genoux. Un peu d’inertie (donc de poids) ne faisant pas de mal, on peut faire 3 x 6oz dessus et 2 x 6oz dessous (ou avec du volan, 10 oz + 6 oz dessus et 10 oz dessous) …. surtout si le pain est en EPS (voir matériaux)
Matériaux :
Les noseriders classiques sont des planches qui ont besoin d'un minimum d'inertie pour bien fonctionner et la construction polyuréthane/polyester se prête mieux à ces modèles … L’EPS n'est pas forcément optimale.
Dans ce cas, il faut alourdir : charger en couches de tissus pour le poids … et la solidité !
Le lattage n'est pas nécessaire pour une construction EPS/Epoxy.
Aileron :
Il faut un bon aileron !
Plus une dérive offre de surface et d'inclinaison vers l'arrière, plus grands sont le drive et la stabilité.
Inversement, une dérive offrant peu de surface et très "verticale" rendra la planche très manoeuvrante, mais au détriment du drive et de la stabilité. Pour un longboard "hi-perf", une dérive courte et droite (dans les 6.5 ou 7"), positionnée vers l'avant, avec des latérales pour rajouter un peu de stabilité.
Typiquement noserider oldschool : Dérive fuyante vers l’arrière et positionnée le plus à l’arrière possible (sans trop d’excès !). Par exemple, dans les 8.5 voire 9" sans trop de surface pour permettre de belles courbes et une bonne tenue au nose. Ou une dérive genre "D-fin" dont le bord de fuite est positionné au ras du tail-block (compte tenu de l'inclinaison, une bonne partie de la dérive dépasse l'arrière de la planche).
Quelques références : WR de TrueAmes en 9.5 / Fatboy de Fluid Foils / Hatchett de 9,5"/Heritage 9.75’’
Divers : une dérive en bois apporte une flotabilité positive et allège le tail. Cela permet ainsi de faire des dérives épaisses avec un foil plus performant.
sources : http://www.premiumwanadoo.com/shapercafe/index.php, http://www.shaperoom.net/forum/index.php et http://www.surfrepotes.fr !
Outline :
Longueur 9’0 ou plus !
Largeur entre 22" et 23" (23" suffiraient largement pour avoir une planche stable pour ramer à genoux et marcher vers le nose)
Tail : Moderne à 14" et classique entre 15"et 16" donc 14"6 un bon compromis
Nose : 18" ou 19" maxi
Maître-bau au milieu pour être polyvalent.
Typiquement noserider oldschool: planche large, nose large, contours (rails) parallèles
Tail :
Le pintail très étroit est plus adapté pour un longboard "performance" et pour des conditions plus grosses (car tendance à allonger les rayons de courbure et donne plus de stabilité dans les courbes ainsi qu’une meilleure accroche dans les grosses vagues)
Typiquement noserider oldschool : du volume sur l'arrière, par exemple, un square tail (14" environ) car plus de maniabilité et plus de portance au take off, ou un round pintail pour du volume et un arrière assez pointu.
Epaisseur :
Le standard est à 3" (pour la flottabilité mais aussi surtout pour la solidité) et on peut garder un peu d'épaisseur au nose.
En EPS, qui est relativement flotteur par rapport aux planches en PU/polyester, peut-être un peu moins … en tout cas, le minimum est 2 5/8"
Rocker :
Au moins 3.5" de nose rocker et 3.5" pour le tail avec une courbe continue entre le nose et le tail (pas de zone plate)
Typiquement noserider oldschool : Un rocker quasiment plat sur le nose (nose rocker en dessous de 3’’) et un bon lift sur le 1/3 arrière (c'est-à-dire du tail kick pour créer un effet de succion qui retient le tail)
Carène :
Le plus simple : plat au milieu et un vee progressif (pas trop de vee quand même) vers l'arrière sur le 1/3 final (pour facilité les transitions de rail en rail). Sinon, l’arrière peut être en belly
Typiquement noserider oldschool : (en option) : faire un concave sous le nose
Divers : la cuillère ou larme est un concave sans sortie et donc l'eau s'engouffre et ne peut pas sortir ou plutôt elle sort mais en soulevant l'avant donnant plus de stabilité sur le nose mais moins de vitesse. Exemple de positionnement : le concave commence à 4,5cm du nose sur environ 85cm (avec 5 mm de profondeur, le plus profond est sur l'avant et cela va en diminuant vers l'arrière) puis il passe sur un plat.
Rails :
Soit ligne de rail au niveau du nose très basse type 0 ensuite un 50/50 tout le long et au tail une ligne de rail assez haute, soit un rail au nose de 60/40 ensuite un 50/50 tout le long et un 40/60 au tail
Avec des rails ronds sur toute la longueur (50/50 pincés), la planche sera très rapide en dessous d'1.50 m mais qui atteindra sa vitesse maxi très vite dans les vagues plus consistantes. Les virages se font par pivot sur le tiers arrière, chaque virage ralenti la planche qui marque ensuite un temps d'arrêt avant de repartir (le temps de faire trois pas vers le nose). En travers de la vague, l'eau s'enroule autour du tail et donne une accroche à toute épreuve pour le tube ou le noseride.
Les rails plus modernes (60/40 avec arêtes vives vers le tail) sont plus rapides dans les vagues de plus de 1.50 m, les virages sont plus proches de ceux qu'on fait en shortboard et on perd moins de vitesse. En noseride, l'accroche du tail est moins bonne mais pour le creux l'accroche est généralement améliorée par des ailerons latéraux ou un tail plus étroit.
Typiquement noserider oldschool : des rails ronds, idéalement 60/40 à l'avant, 50/50 ronds au milieu et 40/60 sur le tail ou carrément 50/50 sur toute la longueur y compris sur le tail
Strat :
Le standard serait 6+6 sur le pont, et 6 pour la carène (avec un patch de renfort sur le tail dans le zone de l'aileron), plus gloss pour un peu de poids et d'inertie.
Typiquement noserider oldschool : on peut ajouter des renforts sur le tail et le nose côté pont, voire un patch (en diamant) au milieu pour la rame à genoux. Un peu d’inertie (donc de poids) ne faisant pas de mal, on peut faire 3 x 6oz dessus et 2 x 6oz dessous (ou avec du volan, 10 oz + 6 oz dessus et 10 oz dessous) …. surtout si le pain est en EPS (voir matériaux)
Matériaux :
Les noseriders classiques sont des planches qui ont besoin d'un minimum d'inertie pour bien fonctionner et la construction polyuréthane/polyester se prête mieux à ces modèles … L’EPS n'est pas forcément optimale.
Dans ce cas, il faut alourdir : charger en couches de tissus pour le poids … et la solidité !
Le lattage n'est pas nécessaire pour une construction EPS/Epoxy.
Aileron :
Il faut un bon aileron !
Plus une dérive offre de surface et d'inclinaison vers l'arrière, plus grands sont le drive et la stabilité.
Inversement, une dérive offrant peu de surface et très "verticale" rendra la planche très manoeuvrante, mais au détriment du drive et de la stabilité. Pour un longboard "hi-perf", une dérive courte et droite (dans les 6.5 ou 7"), positionnée vers l'avant, avec des latérales pour rajouter un peu de stabilité.
Typiquement noserider oldschool : Dérive fuyante vers l’arrière et positionnée le plus à l’arrière possible (sans trop d’excès !). Par exemple, dans les 8.5 voire 9" sans trop de surface pour permettre de belles courbes et une bonne tenue au nose. Ou une dérive genre "D-fin" dont le bord de fuite est positionné au ras du tail-block (compte tenu de l'inclinaison, une bonne partie de la dérive dépasse l'arrière de la planche).
Quelques références : WR de TrueAmes en 9.5 / Fatboy de Fluid Foils / Hatchett de 9,5"/Heritage 9.75’’
Divers : une dérive en bois apporte une flotabilité positive et allège le tail. Cela permet ainsi de faire des dérives épaisses avec un foil plus performant.
sources : http://www.premiumwanadoo.com/shapercafe/index.php, http://www.shaperoom.net/forum/index.php et http://www.surfrepotes.fr !
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Projet de Shape par Fanchig pour Bellota
par Prunel » Jeu Jan 22, 2009 07:30
Joli synthèse extrêmement instructive, merci 
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par zitoune » Jeu Jan 22, 2009 09:17
si une ame charitable veut bien faire un peu de wiki, je lui offre un pain de wax 
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Projet de Shape par Fanchig pour Bellota
par Mowgli » Jeu Jan 22, 2009 12:45
Jolie synthèse, mais pour te donner une idée, la planche que lob m'a shapé fait 2"3/4 d'épaisseur et 21"3/4 de large. Et pourtant ce n'est pas un longboard "performance" a proprement parlé. Mais plus une planche polyvalente.
Selon moi un longboard commence à partir de 9'0, mais pour ce qui est de l'épaisseur, largeur, rocker etc... on peut pas vraiment définir de minimum ou de maximum. La seule contrainte restant le soucis de flottabilité et de "praticabilité".
Selon moi un longboard commence à partir de 9'0, mais pour ce qui est de l'épaisseur, largeur, rocker etc... on peut pas vraiment définir de minimum ou de maximum. La seule contrainte restant le soucis de flottabilité et de "praticabilité".
I read somewhere... how important it is in life not necessarily to be strong... but to feel strong.
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Mowgli - Messages: 1541
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Projet de Shape par Fanchig pour Bellota
par Bellota » Dim Jan 25, 2009 23:13
Bon ... et toi Fanchig, tu en dis quoi ? Parce que c'est quand même toi qui va te retrouver avec le rabot entre les mains ...
-
Bellota - Messages: 1591
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Projet de Shape par Fanchig pour Bellota
par Fanchig » Dim Jan 25, 2009 23:37
Bellota a écrit:Bon ... et toi Fanchig, tu en dis quoi ? Parce que c'est quand même toi qui va te retrouver avec le rabot entre les mains ...
Désolé, j'avais pas vu ton post... un peu chargé au boulot ces derniers jours, puis WE sans électricité (donc sans connexion) et à débiter les végétaux arrachés dans le jardin (je n'ose pas me plaindre vu les dégâts subis par certains
).EN FAIT TON POST ME FOUT LA TROUILLE
hé, je comprends plus rien là, à tous ces termes techniques. Tu sais bien que je le fait d'instinct, d'habitude. Là, j'ai l'impression que ce sont les mecs de la NASA qui t'ont établi le Cahier des Charges.
Bon je le relis et je te dis si je comprends comment m'y prendre.
le faon chic exilé ... vivement le retour sur IO
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Fanchig - Messages: 472
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Projet de Shape par Fanchig pour Bellota
par Bellota » Dim Jan 25, 2009 23:40
Pas de panique Fanchig ... tu feras tout à l'instinct comme tu sais faire !
Là, c'est juste pour choisir l'outline
Là, c'est juste pour choisir l'outline
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Bellota - Messages: 1591
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Projet de Shape par Fanchig pour Bellota
par OCEANWAVE » Lun Jan 26, 2009 15:41
Tiens pour boucler la boucle : il y a encore l'outline du PIG à explorer!!!
Bon shape à vous!!!
Bon shape à vous!!!
- OCEANWAVE
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par Fanchig » Mar Jan 27, 2009 08:56
OCEANWAVE a écrit:Tiens pour boucler la boucle : il y a encore l'outline du PIG à explorer!!!
Bon shape à vous!!!
le faon chic exilé ... vivement le retour sur IO
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par Bellota » Mar Jan 27, 2009 09:13
Si j'ai bien compris, l'outline PIG est caractérisé par un maître bau très reculé (voir avant dernier paragraphe de http://wiki.surf4all.net/index.php/Longboard)
Je ne suis pas super tenté ... j'ai l'impression que c'est plus un trip quand tu as un quiver bien fourni est que tu veux essayer quelque chose d'un peu différent. Comme ce n'est pas mon cas, je préfère rester sur un outline plus classique ...
Je ne suis pas super tenté ... j'ai l'impression que c'est plus un trip quand tu as un quiver bien fourni est que tu veux essayer quelque chose d'un peu différent. Comme ce n'est pas mon cas, je préfère rester sur un outline plus classique ...
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Bellota - Messages: 1591
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