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[Liorre]

Alors aujourd'hui j'ai fait mon plug de leash. A la défonceuse finalement un ami est venu m'aider. Et j'ai imprimé mes logos sur la feuille de soie. Prochaine étape la stratification ...

[Aldo40]

Tiens c'est marrant ça, d'habitude les plug leash ça se fraise après le hotcoat non poncé.
Avec une fraise on fait un trou ou on laisse 1 ou 2mm autour genre un plug de 21 on vas percer a 23 ou 24.
on prépare un peut de résine + micro ballon et on rajoute un sac de fibre de verre.
Là tel quel ta fibre vas venir dessus, théoriquement ça enferme mieux le plug mais en pratique si le plug a une grosse traction, ça vas soulever la fibre et tu risque la délamination autour du plug.
Quand c'est posé après le hotcoat, ça n'arrive pas ça se fissure autour car le glass par dessus est juste cassant, Dans le pire des cas on reperce, on remet un plug mais la fibre autour ne charge pas.

Une autre erreur je pense, comment tu vas enlevé la résine teinté blanche en forme de carré?
a mon avis ça vas se voir sous le glass.
Avec la technique traditionnel tu vois rien du tout.
et ça c'est idem avec les plug de dérive et autre boitier usbox, ça se pose après le hotcoat sauf les plug futures qui sont sous strat. par contre pour les plug future c'est prévue pour que la dérive s'arrache avant, c'est pour ça que les bases future sont évidé.


Si tu veut voir une bonne vidéo,celle de takeda te donneras plein d'infos

http://vimeo.com/65529588

[Liorre]

Ah bhein autant pour moi je pensais faire bien.. Oui le carré se verra effectivement ^^

Joli !
J'espére que ma prochaine sera aussi bien faite ! Je suis notamment bluffé par la façon dont tu as réussi à rabattre les contours du tail arrondi

Par contre, ça m'épate que tu aies posé le plug du pont avant de faire la strat dudit pont... Et d'ailleurs, si c'est ça ton ordre de passage, pourquoi ne pas avoir posé les plugs de dérive quand tu as fait la caréne ?

pour les rabats sur le round tail, une entaille aux ciseaux au niveau de la latte est nécessaire, de façon à faire chevaucher les deux parties. c'est un peu pénible car des bulles d'air viennent mettre leur grain de sel, j'ai dû y revenir a plusieurs fois.

pour la pose du plug avant la strate, cela vient d'un conseil de balsa (cf shaperoom):
percer le trou de la profondeur du plug
couler la résine
poncer pour mettre a niveau
boucher le trou du plug ou il y'a la barre avec de la cire de bougie ou de la wax afin déviter a la résine d'y pénétrer
strater normalement
faire le hot coat et le poncer
ouvrir le trou du plug avec un cutter.

cela aura pour effet que les bords du plug seront sous la strate, et sera, de ce fait plus solide.

A priori je n'ai pas tout faux... Mais toujours ok avec toi pour le carré blanc...

[Liorre]

Et merci pour la vidéo !
La prochaine fois je saurais... Plug après lol.

[Aldo40]

A priori je n'ai pas tout faux... Mais toujours ok avec toi pour le carré blanc...

Non c'est sur ça tiendras on n'est pas à pipeline
Après ça dépend des philosophies et technique.
je te donne juste ma méthode qui est aussi la méthode de la majorité des glasseurs.
Comme je t'ai dit, ta méthode est en théorie plus solide.
Maintenant pense au conséquence d'un probable arrachage, mieux vaut remettre un plug que de réparer une délamination autour du plug.
La prochaine fois fait le après hotcoat et tu verras que tu te feras moins chier et ça seras plus propre mais aussi suffisamment solide.

Pour info je strat les plug de leash comme ça, perso je rajoute des encoches faite avec un tournevis, ça renforce contre les tractions et c'est encore plus solide.
Pour les boitiers usbox je fait la même méthode, avec l’élasticité du leash et avant que ça s'arrache, tu peut toujours y aller



PS: je gratte au papier de verre les plug et je les passe a l'acétone avant de les strater pour une meilleur accroche.

Pas de cire pour moi, juste du scotch bien découpé autour du trou pour boucher et c'est propre.
http://3.bp.blogspot.com/-s-TiikwTDoE/U ... G_0708.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-72LpXKTUaJM/U ... 1600/7.png

[Liorre]

A priori je n'ai pas tout faux... Mais toujours ok avec toi pour le carré blanc...

Non c'est sur ça tiendras on n'est pas à pipeline
Après ça dépend des philosophies et technique.
je te donne juste ma méthode qui est aussi la méthode de la majorité des glasseurs.
Comme je t'ai dit, ta méthode est en théorie plus solide.
Maintenant pense au conséquence d'un probable arrachage, mieux vaut remettre un plug que de réparer une délamination autour du plug.
La prochaine fois fait le après hotcoat et tu verras que tu te feras moins chier et ça seras plus propre mais aussi suffisamment solide.

Pour info je strat les plug de leash comme ça, perso je rajoute des encoches faite avec un tournevis, ça renforce contre les tractions et c'est encore plus solide.
Pour les boitiers usbox je fait la même méthode, avec l’élasticité du leash et avant que ça s'arrache, tu peut toujours y aller



PS: je gratte au papier de verre les plug et je les passe a l'acétone avant de les strater pour une meilleur accroche.

Pas de cire pour moi, juste du scotch bien découpé autour du trou pour boucher et c'est propre.
http://3.bp.blogspot.com/-s-TiikwTDoE/U ... G_0708.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-72LpXKTUaJM/U ... 1600/7.png

Merci pour ces précieuses infos, je dois sûrement poser un plug fcs vers l'avant. Alors je vais utiliser ta méthode.
C'est cool de voir qu'on s'interesse à son projet.

Question, pour la strate, quels types d'encoches je dois faire à l'avant et à l'arrière pour éviter les plis sur la toile au niveau du nose et du tail ?

[Aldo40]

Merci pour ces précieuses infos, je dois sûrement poser un plug fcs vers l'avant. Alors je vais utiliser ta méthode.
oui ceux qui me demande des plug fcs pour gopro devant je fait la même méthode
C'est cool de voir qu'on s'interesse à son projet.

Question, pour la strate, quels types d'encoches je dois faire à l'avant et à l'arrière pour éviter les plis sur la toile au niveau du nose et du tail ?
au nose une seule entaille et au tail deux entailles



Plus tu vas sur des pintail ou nose pointue plus c'est facile et tu n'a pas de plis.
plus tu vas vers des nose ou tail dit round, toujours avec une entaille a la latte, plus tu risque d'avoir des plis.
Pour éviter les plis, ont rabat les rails en partant du milieu de la planche vers les extérieurs et quand on n'arrive dans la courbe critique et bien faut tiré le plus possible sur le tissu, quand ont n'a un pli il faut décollé le tissus sur la moitié de sa largeur et on retire dessus, difficile a expliqué faudrai le voir en live.
Sur des longboard a nose très rond, il peut m'arriver à avoir 4 plis au départ pour les éliminer par la suite.

Pour les angles des square tail ou a la pointe du nose, tu as les tissus qui se superpose pas mal et sur des teintée translu ça se vois beaucoup, là aussi si on veut qu'il se superpose le moins possible, faut re décollé et couper au ciseau pour faire de belle jointure ou alors bien poncer le tissus de la marche.

[Jean-Christophe]

Merci Aldo pour tes conseils avisés.
Ça me profite aussi

En ce qui me concerne, pour un square tail, j'ai fait les mêmes encoches que sur ton schéma. Pour un roud pintail, j'ai simplement fait des entailles droites pour éviter les plis. Les superpositions inévitables ne se voient quasiment pas (et se rattrapent grâce au hotcoat).

[Aldo40]

Les superpositions inévitables ne se voient quasiment pas (et se rattrapent grâce au hotcoat).

tu parles en résine clear? car en résine teintée c'est bien de la poncer entièrement pour évité les différence de couleur.
je vous laisse une autre vidéo instructive
https://www.youtube.com/watch?v=_73JZE1B730

[Jean-Christophe]

Oui Oui, je parle de résine transparente.

[Aldo40]

Oui Oui, je parle de résine transparente.

oui ça se vois moins c'est clair.
je fait rarement du clear donc je ponce la marche intégralement.

sinon pour les round pintail, en principe tu n'a pas a faire d'entaille, faut juste voir une fois le bon coup de squeegee.

[Liorre]

D'ailleurs question, sur la vidéo le glasser mets le papier de soie pour son logo à la fin. Je l'ai toujours mis sous la toile. Quel est le meilleur procédé ? J'ai peur que sous le gloss le papier ne soit pas correctement plaqué. Et de l'attaquer au petit ponçage du gloss.

[nicodisco]

Et vous utilisez de la résine UV ou tradi? (je parle du cata)

[Aldo40]

Et vous utilisez de la résine UV ou tradi? (je parle du cata)

Pour ma part j'utilise les deux.
Si j'ai quelque chose de complexe comme celle ci par exemple:
http://3.bp.blogspot.com/-sEE7UEHLYI8/U ... G_0611.JPG

Alors j'utilise le cata UV car au cata normal niveau temps c'est perdu d'avance ou alors faut plusieurs mains et être sur d'être sur la même longueur d'onde niveau déco, je préfère prendre mon temps et y allé seul.

Ça m'arrive de l'utiliser sur des résines translu unies pour avoir le temps de tout bien imprégné et uniformisé la teinte, ça laisse plus de temps pour éliminer tout défaut, bulle d'air qui vienne souvent se loger prés des laps par exemple, bon ça se camoufle avec un pinline mais qu'est ce que c'est plus jolie sans bon la découpe doit être la plus net possible.

Par contre pour la découpe du cutlaps, faut le faire après 2 minutes('environs) après exposition si on veut retrouver l'équivalent de la découpe du lap au cata normal qui est grossomodo après 3h de sèche.

Sinon la plupart du temps cata normal.

Par contre en hotcoat et gloss, je reste au cata sans UV, c'est plus pratique quand tu as tes petits rituels genre enlever le scotch de l'apex 1h après par exemple.
A l'UV ça prend trop vite quand tu l'expose et niveau masquage c'est moins bien pour décoller proprement et pour l'auto lissage aussi c'est pas top à moins d'attendre que sa se lisse et de l'exposer après mais bon perso je trouve moins bien.

[Aldo40]

D'ailleurs question, sur la vidéo le glasser mets le papier de soie pour son logo à la fin. Je l'ai toujours mis sous la toile. Quel est le meilleur procédé ? J'ai peur que sous le gloss le papier ne soit pas correctement plaqué. Et de l'attaquer au petit ponçage du gloss.

Là aussi ça dépend:
Si tu bosses en clear, alors le logo entre les deux couches de fibre du pont voir entre le pain et la couche de fibre coté carène, c'est la méthode la plus simple.
Pour les résines teintées, le logo sur la strat avec un patch 4oz avant le hotcoat principal.

J'ai eu fait la pose de logo comme sur la vidéo de takeda avant le hotcoat et sans patch, ça marche aussi, par contre le papier de soie rebique d'un coté donc si tu veut qu'il reste bien plaqué il faut le plaqué dans le bon sens.
Le papier de soie a un coté mat et un coté plus satiné, en général on imprime sur le coté mat mais bon ça tiens aussi bien des deux cotés et de souvenir, il me semble que j'imprime sur le coté satiné et le coté mat plaqué contre la strat.
Le mieux et de faire un essais avant.
Pour la pose un peut de résine au pinceau bien peigné sur la strat, pose du papier de soie bien plaqué au squeegee, un peut de résine dessus et on re plaque au squeegee pour bien imprégner le papier et il doit tenir(ça on le vois pas dans la vidéo de takeda).

Pour les logo tout blanc, on passe à la sérigraphie, ce que j'ai fait ici par exemple
http://3.bp.blogspot.com/-4XBXq5IWFAU/U ... G_0570.JPG
On sérigraphie sur le hotcoat poncé, ensuite un coup de vernis mat sur le logo pour fixer l'encre et gloss de la planche.