surfrepotes.fr

[ploOm]

Le soucis vient du fait que l'AF du boitier a besoin d'une ouverture maximale minimale (je me comprends) pour avoir suffisamment de lumière pour la MAP.

Généralement c'est 5.6 ou 6.3 je crois, mais c'est variable selon les boitiers et le collimateur (le central est généralement meilleur).

C'est pourquoi l'AF fonctionne avec un 70-200/2.8 qui devient un 5.6, et qu'il fonctionne sur les zooms à ouverture glissante uniquement à courte focale (quand tu allonges la focale, l'ouverture maximale diminue, et l'AF n'a plus assez de lumière).

Bien entendu ce qui compte c'est l'ouverture nominale de l'objo, pas celle que tu choisi pour ta photo, puisque la visée et la MAP se font à pleine ouverture : si tu as un 2.8 que tu fermes à 16, l'AF travaille à 2.8 et le diaph ne se ferme qu'au moment de la photo

Voili voilu, donc ce genre de doubleur, si l'on veut conserver l'AF à fond de focale, est réservé aux 70-200/2.8 ou focales fixes ultra lumineuses (300/2.8 etc...).

Comme j'ai un 70/200/4, j'ai pris le x1.4 canon pour éviter les suprises, je me retrouve avec une ouverture de 5.6 et ça passe

Edit : pour l'objo cité ci-dessus, par exemple, à courte focale il est à f/4, ce qui fait un f/8 avec le doubleur (pas sûr que ça passe déjà), et à fond de focale il est à f/5.6, ce qui avec le doubleur rend l'AF caduc à coup sûr.

Edit 2 : confirmation

N'utiliser que des focales fixes à grande ouverture (de F1 à F4 maximum) à partir des focales standard 50mm jusqu'aux très longues focales (600mm par exemple) ou des télé-zooms à ouverture constante lumineuse (F2, F2,8, F4 max).

Les objectifs déconseillés ou incompatibles :

Tous les zooms grand-angle (18-55, 18-200, 18-270, 28-80, 28-105 etc….) sont incompatibles ! Il est tentant de vouloir transformer votre 18-270mm en 36-540mm, mais nous vous déconseillons grandement ce choix. Les lentilles risquent de se toucher, donc de s'abîmer, quand bien même le montage serait réalisable.

Les télé-zooms à ouverture variable (55-200, 55-300, 70-300 F4,-5,6) C'est une fausse bonne idée ! Le montage est souvent réalisable, par contre la mise au point sera presque irrémédiablement manuelle, et l'utilisation difficile en raison d'un angle de prise de vue très très serré, et d'une visée quasi impraticable (70-300mm F4,5,6 x2 = 140-600mm F9-11).Très souvent les multiplicateurs sont composés d'optiques affleurant la monture, le risque de détérioration de votre objectif et du multiplicateur est très grand.

Les focales fixes peu lumineuses (500mm F8) à moins de poser sur pied, pour des sujets statiques ou des poses très longues.

Les objectifs conseillés :

Les focales fixes à grande ouverture (F1.2 à F4) du 50mm au 600mm, en passant par les 85, 100, 135, 200, 300 etc...

Les télézooms à grande ouverture (F2 à F4), par exemple le Canon EF 70-200mm F2.8 IS L USM II.

[soulnicox]

Mon dieux que c'est compliqué tous ces chiffres...(pire que les cotes d'un surf avec dahomey...)

sans vouloir pourrir le post...l'obj est 75-300 alors que partout je vois 70-300 c'est because c'est un (tres) vieil objectif?

[ploOm]

Y'a plein de modèles de 70 ou 75-300 à ma connaissance, difficile à dire (Canon et Nikkor en ont fait plusieurs, pentax, minolta, sigma et tamron...)

Mais derrière les chiffres, c'est super simple : pour viser, l'autofocus a besoin de voir. Mais il est vachement moins performant que ton oeil. Imagine si je te demandais de me dire à quelle distance est le mur en face, en plein jour. Facile. Ca c'est une ouverture 2.8. Je te redemande au coucher du soleil, dans la pénombre. Ca c'est 4. Je te redemande en pleine nuit avec juste les étoiles, ça c'est 5.6. Et dans le noir complet, c'est au-delà de 6.3 ou 8...

C'est imagé et à la louche, mais c'est l'idée. Certains boitiers ont des AF plus ou moins performants cependant La petite lumière rouge que tu vois parfois avant la photo, c'est une lampe du boitier pour éclairer le sujet et essayer d'accrocher la mise au point. Et la limite des supers boitiers qui shootent à 6400 ISO ou plus, c'est que tu n'as plus d'autofocus, il n'a pas assez de lumière (moi samedi dernier... Les photos sont nickel, mais floues )

[soroli]

75-300 1:4-5.6 : ça veut dire que ton ouverture maximale f (plus le nombre f est petit, plus l'ouverture est grande donc lumineuse) est de f/4 à 75mm et de 5,6 à 300mm. Et tu passes de 4 à 5,6 automatiquement en zoomant, en général vers 100 ou 150mm sur ces objectifs.
L'âge de l'objectif n'est pas forcément pénalisant.
Mais, comme évoqué plus haut, c'est l'ouverture maxi (le nombre derrière le f/) qui détermine si l'AF va marcher car au-delà de f/8, il manque de lumière pour la mise au point.
Le doubleur réduit la quantité de lumière par 2 donc le f/4 à 75mm donnera f/8 à 150mm (là, l'AF a suffisamment de lumière pour fonctionner). Mais à 300mm, l'ouverture étant de 5,6 en nominal, tu te retrouves à 600mm f/11 donc pas assez de lumière.
Si on veut utiliser un doubleur avec l'AF, il faut donc le réserver à des objectifs avec un fmax ne dépassant pas 4.

Après, tu peux tout à fait l'utiliser en mettant ton objectif en manuel. la technique de l'hyperfocale permet d'avoir une zone de netteté très grande et donc de s'abstenir de l'AF, même si le sujet photographié avance (dans des limites raisonnables). Ce qui est le cas pour des photos de surf prises depuis le bord de l'eau ou la dune.

J'ai bon, maître Ploom ?

[ploOm]

Ui ui et même mieux que moi puisque tu vois je croyais qu'à F/8 c'était déjà mort

Mais seuls les collimateurs croisés fonctionnent à F/8 je crois, de mémoire, donc le central à part sur les boitiers pros ou très récents si je ne dis pas de bêtise. Après mes données remontent à 4 ans je crois, les AF ont sûrement progressé, et ma mémoire me joue des tours

En gros :

- Zoom/télé très lumineux (f/4 FIXE grand max) : x2 ou x1.4 ok

- Zoom/télé sombre (les autres) : x1.4 et encore, pas garanti

Sinon c'est mise au point manuelle à fond de focale, ce qui n'est pas non plus dramatique comme le dit Soroli, mais il ne faut pas oublier que pour être net à 300 ou 400mm, il faut théoriquement être à 1/400e minimum. Et sur un APS-C, c'est plutôt 1/600e. Ce qui ne pose aucun soucis en plein soleil à f/4, mais si c'est couvert et que tu es à f/11, c'est pas gagné...

[soroli]

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